Para elegir un generador eléctrico para casa se suman los vatios de los aparatos que quieres mantener y se añade el pico de arranque de los que llevan motor (nevera, bomba, aire acondicionado). Sobre ese total se deja un margen: lo habitual es no cargar el grupo por encima del 70–80 % de su potencia nominal.
El 28 de abril de 2025 la península se quedó a oscuras. Un cero eléctrico a las 12:33 que tardó horas en revertirse y que, de golpe, puso sobre la mesa una pregunta que muchos no se habían hecho nunca: ¿y si vuelve a pasar? Desde entonces, las búsquedas de generador eléctrico se han disparado. El problema es que la mayoría de las compras se hacen mal, y casi siempre por el mismo motivo: se mira el precio antes que los kW. Esta guía va de lo contrario — primero el cálculo, después la máquina.
Por qué necesitas un generador eléctrico para casa
Empecemos por el problema real, que no es la comodidad. Un corte largo descongela el arcón, deja la caldera parada en pleno invierno, tumba la bomba de un pozo o de un grupo de presión y, si trabajas desde casa, corta el router y la facturación del día. En una vivienda aislada o en una explotación agrícola, el daño es directamente económico.
¿Cómo de frecuente es? En España la continuidad del suministro se mide con dos índices oficiales, el TIEPI (tiempo de interrupción) y el NIEPI (número de interrupciones), que solo contabilizan los cortes de más de tres minutos, según establece la Orden ECO/797/2002. El Ministerio publica esos datos de continuidad por provincia y zona para libre descarga, así que antes de gastarte el dinero puedes mirar cómo está tu zona: no es lo mismo un piso urbano que una casa rural al final de la línea.
Para comprender mejor la diferencia entre magnetotérmico y diferencial, consulta nuestra guía completa sobre este tema.
kVA a kW: la conversión que evita el error más caro
Aquí es donde se tuercen la mitad de las compras. Los grupos se venden en kVA (potencia aparente) y los aparatos consumen kW (potencia activa). Los une el factor de potencia: kW = kVA × cos φ, y en generadores se toma habitualmente 0,8. Traducido: un grupo de 10 kVA no te da 10 kW, sino unos 8 kW. Hacer la conversión de kVA a kW antes de comparar modelos es lo que separa un equipo que funciona de uno que se queda corto el primer día. En España, además, la red doméstica es de 230 V monofásica y 400 V trifásica; olvídate de las cuentas de los manuales americanos, que van con otra tensión.
Cuántos kW necesitas: la potencia contratada no es la respuesta
Mucha gente parte de su potencia contratada —esos 4,6 o 5,75 kW que aparecen en la factura— y busca un generador de ese tamaño. Es un buen punto de partida para saber el techo de la vivienda, pero rara vez es lo que hay que comprar: casi nadie necesita alimentar la casa entera durante un apagón.
El método útil es otro; tiene dos partes. Primero, la potencia de régimen: suma los vatios de lo que de verdad quieres mantener (nevera, congelador, unas luces, caldera, router, algún enchufe). Segundo, y es la parte que se olvida, el pico de arranque: todo lo que lleva motor —el compresor de la nevera, la bomba, el aire acondicionado— pide en el arranque varias veces su consumo nominal (de forma orientativa, entre tres y siete veces). Si el grupo no puede con ese pico, la tensión cae y el aparato no arranca, por mucho que los vatios «en papel» cuadren.
Con esos dos números, aplica el margen: un grupo electrógeno no debe trabajar al límite, y lo razonable es dimensionarlo para moverse en torno al 70–80 % de carga. Ahí ganas vida útil y capacidad de reserva. La decisión de fondo, en realidad, es previa: ¿quieres cubrir toda la casa o solo los circuitos críticos? Un generador eléctrico para casa que alimente lo esencial es mucho más barato, más silencioso y más fácil de instalar que uno capaz de mover la vivienda completa.
¿Buscas información detallada sobre el poder de corte y cortocircuito en cuadros eléctricos? Lee nuestro artículo completo aquí.
Monofásico o trifásico, y cómo se conecta
Si tu suministro es monofásico —la mayoría de las viviendas—, el grupo debe ser monofásico. El trifásico tiene sentido en naves, talleres o casas con maquinaria de motor trifásico, y ahí conviene repartir las cargas entre fases para no desequilibrarlas.
La conexión es el punto donde no caben los apaños. Un generador nunca debe poder acoplarse a la vez que la red: el conmutador de red (manual o automático) hace ese cambio e impide que ambas fuentes coincidan. No es una recomendación del fabricante, es normativa. La ITC-BT-40 del REBT, que regula las instalaciones generadoras de baja tensión, distingue entre instalaciones aisladas, asistidas e interconectadas, y exige un enclavamiento que impida la puesta en paralelo con la red de distribución cuando no hay equipo de sincronismo. ¿Por qué tanto rigor? Porque si tu grupo inyecta corriente hacia la red durante un corte, puede electrocutar al operario que está reparando la línea. Por eso también está terminantemente prohibido el apaño de conectar el generador a un enchufe de la casa. La instalación, con su toma de tierra y sus protecciones, la firma un instalador autorizado.
Generador de gasolina, diésel o inverter: cuál elegir
Para uso puntual y potencias pequeñas, el generador de gasolina es más barato, ligero y manejable. Para potencias mayores y funcionamiento prolongado, el diésel sale rentable: consume menos por hora y aguanta más, aunque cuesta más y suena más. Si el equipo va a estar cerca de la vivienda o de los vecinos, mira un generador insonorizado; y si vas a enchufar electrónica sensible (ordenadores, equipos médicos), busca tecnología inverter, que entrega una onda más limpia.
Seguridad y mantenimiento: dos cosas que matan grupos (y personas)
El error más grave es de seguridad: un generador jamás se pone en marcha dentro de casa, en un garaje, un trastero o un sótano. El monóxido de carbono del escape no huele ni se ve; mata. Siempre al aire libre y lejos de ventanas y rejillas de ventilación.
El segundo error es de mantenimiento; es el que hace que el día del apagón el grupo no arranque. Cambia aceite y filtros según horas de uso, vigila la batería —la causa número uno de que no arranque—, no dejes gasolina vieja en el depósito y, sobre todo, arráncalo una vez al mes con algo de carga. Un grupo que lleva un año parado en el garaje es, casi siempre, un grupo que no va a funcionar cuando lo necesites.
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En resumen: primero el cálculo, después la compra
Elegir bien no tiene misterio: convierte kVA a kW, suma consumo y arranque, deja un 20–30 % de margen, decide si cubres toda la casa o solo lo crítico, y ajusta el combustible al uso que le vas a dar. Y en la instalación, ni un atajo: conmutador de red, enclavamiento y un profesional que lo certifique.
